God Jul!

God Jul quiere decir Feliz Navidad en noruego.

Parece que las fiestas que se aproximan van a ser atípicas. Las temperaturas son más altas de lo habitual, entre los 0 y los 7 grados y no hay nada de nieve. Nevó hace unas semanas pero las temperaturas volvieron a subir y con las lluvias se quedó todo en un vago recuerdo.

Los adornos de navidad empezaron a venderse justo después de Halloween. Y las luces de las calles llevan también varias semanas encendidas.

Una de las cosas que más me gustan de los países del norte son los mercados de navidad. El de Oslo abre del 27 de Noviembre al 22 de Diciembre. Curioso no? Yo considero que las navidades duran hasta las rebajas del 7 de Enero pero aquí el día 2 de Enero mucha gente ya está de vuelta en la oficina y es que el día de reyes no se celebra. Pero aún así cerrar el mercado el 22 de Diciembre es extremadamente pronto. Y me da que el motivo es que los vendedores del mercado no quieren trabajar durante los días festivos.

Esto es algo muy propio de Noruega. Estamos acostumbrados a que en España los domingos y festivos no estén los comercios abiertos, esto aquí es lo mismo. Pero es que tampoco encontrarás centros de ocio abiertos, por ejemplo los parques de atracciones. Los días de fiesta en Noruega no trabaja ni dios.

Volviendo al mercado de navidad… Está situado delante del parlamento. Me he pasado varias veces por allí porque me pilla de camino a casa cuando salgo de la oficina. Tiene una pista de hielo  y la gente puede patinar gratis. La pistaestá habilitada durante todo el invierno y siempre está llena de críos. El mercado de Oslo, comparado con otros mercados de Europa es un poco simplón pero aún así cumple su función. En las casetas de madera venden productos artesanales de alta calidad: adornos, embutidos, guantes, gorros, bolsos, etc. Conseguí comprar todos los regalos de navidad de mi familia allí (upsss tal vez he arruinado el factor sorpresa :P)

Otra de las costumbres es beber Glogg, la versión escandinava de lo que en Alemania llaman Glühwein. Es vino dulce caliente. Dicho en castellano suena raro pero está realmente rico y sienta muy bien comprar un vaso de Glogg cuando sales a pasear un frío día de invierno. Por mucho que me cueste adminitirlo el Glühwein es mucho más rico que el Glogg ya que el primero contiene alcohol. Ya sabemos las restricciones sobre vender alcohol… así que el glogg es una especie de zumo caliente extra dulce. Se toma con trocitos de almendras y pasas dentro. No está malo (yo me he tomado ya tres vasos en la oficina) pero es un poco empalagoso. Parece que bebas sirope.

Otro de los dulces típicos de aquí son las Peperkaker (galletas de jengibre). Las había visto en los mercados de navidad de Alemania con formas de corazón. Si tienes curiosidad las puedes encontrar en la tienda de comida sueca de IKEA. A mi tampoco me gustan mucho.

Este invierno no estaré por Barcelona, me toca pasar las navidades con la familia de mi marido así que…

FELIZ NAVIDAD A TODOS!

Norskkurset, estudiando noruego

No tengo excusa, lo sé. Llevo más de un mes sin escribir. A ver si vuelvo a coger el ritmo semanal...

Una de las novedades desde la última vez que escribí un post es que he empezado a ir a clases de noruego. Después de nueve meses acepté que no tengo voluntad para aprender por mi cuenta así que no quedó más remedio que "forzarme" pagando. Esto es como el que paga una dieta para seguir un régimen o el que paga un gimnasio para hacer deporte.

Estuve mirando varias escuelas: Folkeuniversitetet, Alfaskolen, Lingu y Rosenhof.

Lo primero a tener en cuenta: 

1. Las clases de noruego para inmigrantes no son gratuitas a menos que estés en el paro. Y como yo estoy trabajando no me preocupé en mirar cuales son las condiciones que hay que cumplir para no tener que pagarlas.
2. La mayoría de escuelas usan el libro På vei que consta de libro de texto y libro de ejercicios. El precio de los dos libros ronda las 500kr - 600kr. (60€ - 72€)
3. Las horas totales del curso son horas lectivas. 1 hora lectiva = 45 minutos. Así si te dicen que la clase dura 3h en lugar dura 2h y cuarto.
4. El primer curso completo de noruego se divide en tres módulos: 1A, 1B y 1C y cubre todo el libro På vei.

Análisis de las escuelas:

• A) Folkeuniversitetet es la escuela más famosa. Es una escuela céntrica y sus modulos son de 48h lectivas divididas en clases de 4 horas lectivas. Cada módulo cuesta 5500kr (660€). Conozco gente a quien le ha encantado esta escuela y gente a los que no le gustó nada.
• B) Alfaskolen. También muy céntrica. Los módulos son de 36h lectivas, divididos en clases de 3h lectivas. El precio de cada módulo es de 3900kr (468€).
• C) Lingu. Otra escuela céntrica que ofrece módulos de 50h por 4300kr (516€). Pero ojo que tiene truco! son 30h presenciales y 20h online. 
• D) Rosenhof. Esta escuela está subvencionada y sale más o menos a mitad de precio que el resto.  Además juntan a los estudiantes según su capacidad de aprendizaje. Es decirr que ponen a los listos en la misma clase y a los tontos en otra. Solo tiene dos inconvenientes: que la escuela está un poco lejos y que hay lista de espera.

En la siguiente imagen podéis ver la situación de las escuelas:

Total que me apunté al curso 1A de Alfaskolen que está a 5 minutos andando de mi trabajo. El cursó duró aproximadamente un mes y medio. Teníamos dos clases a la semana, cada una de dos horas y cuarto seguidas. Mi valoración del curso ha sido bastante positiva. El profesor se esforzaba por no hablar inglés, usaba un noruego muy sencillo y gestos para que entendiéramos lo que intentaba explicar. Durante la clase se trabaja mucho en parejas haciendo ejercicios y practicando los diálogos. Me llamó la atención que la mitad de la clase fueran polacos, casi todos se dedicaban a la construcción.

La velocidad de la clase era adecuada aunque a veces repetíamos tanto las cosas que se hacía un poco aburrido. Pero es cierto que para interiorizar todo lo que aprendíamos no queda más remedio que repetirlo como un loro. Me llamó la atención que el profesor no fuera nativo. Era húngaro. No puedo decir si su acento era bueno o no pero sin duda era un buen profesor.

No hubo ningún examen ni durante el curso ni al final.

Debería haber empezado el curso 1B hace una semana. El problema es que caen las vacaciones de navidad por el medio y no estaré en Oslo durante unos días. Así que junto a mi amiga hemos decidido estudiarlo por nuestra cuenta y apuntarnos al 1C a la vuelta de vacaciones.

Sigo pensando que el noruego es un idioma muy bonito. La gramática es bastante simple si sabes inglés. Y si sabes alemán el vocabulario también resulta algo más sencillo. La mayoría de la gente coincide en decir que la complicación del idioma está en la gran cantidad de dialectos que hay. Por lo visto los dialectos no solamente tienen acento diferente si no que cambian algunas reglas gramaticales y la forma como llaman a las cosas y como en Oslo hay gente de toda Noruega evitar enfrentarse a gente de diferentes dialectos.

De compras por Suecia

Siempre había considerado Suecia un país caro y sabía que los noruegos cruzaban la frontera para ir de compras al país vecino. Y yo me reía de ello "esta gente no sabe lo que es comprar barato". He vuelto varias veces a Barcelona y en todas mis visitas he aprovechado para comprar todo lo que pueda, hasta el punto de acabar estresada porque se convertía en una obligación. Pensar por adelantado en que vas a necesitar en los próximos 2 o 3 meses y que sea algo que se pueda meter en una maleta sin superar los límites de peso marcados por Ryanair no es divertido.

Pero después de 9 meses aquí ya soy capaz de entrar en una tienda de ropa y mirar los precios sin que se me acelere el pulso. Ver un producto que me gusta y pensar "ya me lo compraré en España dentro de 3 meses" no va conmigo así que ya he vuelto a recuperar mi personalidad de compradora impulsiva (no compulsiva). Ahora sí que me sentía preparada para ir a Suecia de compras!

La sensación es la misma que cuando coges el coche en Barcelona para ir a Andorra. Están los que van a Andorra a hacer turismo (montañismo, esquí, etc) y de paso compran y están los que van a comprar y de paso hacen turismo. Pues en Suecia lo mismo solo que no hay montañas.

Nosotros fuimos el pasado fin de semana siguiendo la modalidad uno: compras y de paso visitamos algo. Así que alquilamos un coche por dos días. Salimos el sábado por la mañana de Oslo y al cabo de una hora y media ya estábamos cruzando la frontera y desviándonos hacia el centro comercial Nordby que tiene 110 tiendas.

Como ya era la hora de comer fuimos directos a la zona de comida donde hay 4 tipos de restaurantes: tacos, asiático, tipo kebab y pizzería. Un plato y un refresco costó unas 120kr suecas, menos de 14€.

Ahora sí, ya teníamos energía para recorrernos las tiendas. Fuimos directos a por equipamiento deportivo para invierno: anoraks y pantalones para hacer esquí de fondo y ciclismo, calcetines de lana, ropa interior preparada para bajas temperaturas. No solo compras más cosas con 100SEK que con 100NOK sino que a parte la mayoría de productos tenían un descuento. Acabé comprándome dos anoraks que me sirven para primavera y otoño y con un jersey de lana debajo los puedo aprovechar hasta que las temperatura roce los 0 grados. La mayoría de abrigos tenían una rebaja de 600SEK, casi 70€. Ya lo expliqué en uno de mis primeros posts: un buen abrigo vale dinero, en Noruega, en Suecia y en España. Así que si necesitas algo con lo que ir cómodo (sin necesidad de llevar mil capas debajo) y que te aguante los 20grados bajo cero cuenta con gastarte al menos 400€. Un buen abrigo te aísla del viento y es impermeable. No impermeable como los chubasqueros de los chinos que se te quedan pegados a la piel cuando llueve, un buen material no te deja pasar la gota de agua. Se nota la diferencia entre uno bueno y uno malo porque cuando se mojan por la lluvia en el bueno puedes ver las gotitas en la superficie.

Elegir entre la gran cantidad de abrigos que había fue difícil. Estaban casi todos los modelos de las marcas que más se llevan por aquí: The North Face, Helly Hansen, Peak Performance, Fjällräven, etc Y descubrimos una marca que creo que es sueca llamada Everest que hace equipamiento deportivo de buena calidad y a un precio más económico. Sería lo equivalente a Quechua de Decathlon.

El centro comercial también dispone de un gran supermercado donde encuentras productos que no venden en la mayoría de supermercados noruegos. Ejemplo tonto: los quesitos Babybel, atún Calvo o las cajas con barritas de cereales de Special K que a mi me encantan. La mayoría de noruegos compran carne porque en Noruega es mucho más cara pero yo no soy muy carnívora así que prefiero comprar anoraks jeje.

Y como he comentado, aprovechamos el viaje para hacer turismo así que condujimos otra hora y media más hacía el sur y llegamos a Gotemburgo. Era domingo y había un gran dinamismo en la ciudad. Motivo: los comercios estaban abiertos. Aunque no estés interesado en comprar nada es mucho más agradable pasear por una ciudad con los comercios abiertos. Pasamos solo un par de horas en Gotemburgo pero me gustó bastante así que debería volver. También nos sorprendió ver que IKEA estaba abierto ese día y ya que estábamos allí aprovechamos para comprar un par de cosas. Los nombres de los muebles tenían más sentido y pegaban con las señales y anuncios que les rodean. Visitar IKEA en Suecia es como beberse una Guinness en Irlanda, sientes que estás haciendo algo muy auténtico :)

Un pequeño paso antes del gran salto

Hacía tiempo que no escribía, entre la vuelta de vacaciones y un viaje a India por temas de trabajo no encontré ni tiempo ni ganas, la verdad. Pero aquí estoy de vuelta con un post diferente a los anteriores, una entrevista a alguien que no es famoso pero que es el protagonista de su vida.

Samuel se puso en contacto conmigo hace cosa de dos meses gracias a este blog. Estaba interesado en saber más sobre Noruega y desde entonces hemos hablado a menudo. Él es camarero, tiene 21 años y vive en Gran Canaria, uno de los destinos de vacaciones favoritos de los noruegos. Seguro que muchos de ellos se preguntarían porque Samuel se quiere venir a vivir a Oslo :) 

Por lo que me estuvo contando él no es alguien desesperado por encontrar trabajo ya que tiene empleo en su isla. Pero sí que tiene muchas ganas de ver mundo, vivir en una isla le ahoga y se siente limitado. Su plan era dejar su empleo en Febrero de 2014 y venirse a Oslo a la aventura pero al final decidió dar un pequeño paso antes del gran salto. Esto es lo que me ha explicado hoy mientras almorzábamos en el Mathallen, el salón del gourmet de la ciudad:

¿A que has venido a Oslo? He venido cuatro días a ver si yo era compatible con esta ciudad y también a ver que requisitos eran necesarios para optar a un puesto de trabajo. 

¿Y qué has estado haciendo? Los dos primeros días estuve visitando bares, restaurantes y hoteles,  preguntando a los trabajadores que es lo que más se valora. Me sorprendió que casi todos me dijeran lo mismo: un alto nivel de inglés y un mínimo de noruego. En cambio no es importante tener estudios de hostelería ni experiencia. Los dos últimos días estuve haciendo turismo y explorando los rincones de la ciudad.

¿Y que impresión te has llevado de la ciudad? Me ha dejado flipado. En lo que se refiere a los precios... pues normal, si los sueldos son más elevados tiene sentido que los precios también lo sean. El clima de Oslo me gusta, el frío no es tan asesino como pensaba. He vivido toda mi vida en Gran Canaria y ya estoy un poco cansado de tanto calor. Sobre la gente... hay de todo, me encontré gente que muy simpática y otros que no, que se nota que están ya hartos de tanto inmigrante.

¿Que te llevas de Noruega? De Noruega me llevo un cachito de amor. Han sido pocos días pero suficientes para dejarme con la ilusión y motivación de volver y vivir aquí.

¿Cuales son tus planes de ahora en adelante?

Pues ahora toca practicar y reforzar más mi inglés, aprender noruego y ahorrar para poder venir el próximo año.

Y por último ¿que recomendarías a otras personas que estén en tu propia situación? Que no hagan caso ni de los rumores buenos ni de los malos sobre emigrar a Noruega, que vengan a verlo con sus propios ojos pero que vengan bien preparados. Me dijeron que el 40% de las personas que están siendo asistidos por la Cruz Roja en Oslo son españoles.

Yo no sé si todo el que viene aquí en busca de una vida mejor le pone tanta ilusión y tantas ganas como este chico...

Samuel, espero que tu experiencia le sirva a otras personas. Te deseo muchísima suerte y ojalá que puedas conseguir tus sueños! Ha sido un placer conocerte ^_^!!

Envàs on vas?!?

Estamos a mitad de Agosto y al pasear por la ciudad a primera hora de la mañana ya se nota que el otoño está cerca. Las temperaturas ya están bajando hasta 13 grados cuando me despierto pero vuelven a subir a 20 grados por la tarde. El sol continúa sin moverse y sigue brillando casi cada día. 

El pasado lunes empezaron los colegios. Y como estamos con la vuelta al cole hoy vamos aprender sobre el reciclaje en Noruega, un tema que puede sonar aburrido pero que está lleno de curiosidades.

Después de aprenderme la cancioncita de "Envas on vas" del anuncio de la Generalitat de Catalunya me mudé a un país donde la cosa del reciclaje funciona algo diferente.

Empecemos por la clasificación básica:

• Restos orgánicos: todos los restos de comida. Deben tirarse en una bolsa de color verde.
• Plástico: A la bolsa azul. Pero aquí hay un detalle importante. Debe ser plástico limpio. El plástico del envase donde venía la pechuga de pollo y que está lleno de sangre, liquidillo y algún que otro cacho del pobre animal o lo limpia para que pueda ir a la bolsa azul o lo tiras con los restos de basura.
• Papel y cartón: en una bolsa del mismo material
• Cristal: en una bolsa normal
• Restos de basura: en una bolsa normal

Pero aquí nos falta una categoría... LOS ENVASES: latas y botellas de bebida, cartones de leche, latas de conserva etc.

Me hizo mucha gracia visitar varias casas de noruegos y ver que allá donde dejan escurrir los platos después de lavarlos, había también cartones de leche cortados por la mitad y escurriendo. Y cuando les preguntas el motivo te dicen: "pues para que no huelan". Y es que como aquí no tienen la categoría ENVASES lo que hacen con los cartones de leche y de zumo es lavarlos, secarlos y tirarlos con el resto de papel y cartón. Y la gente está concienciada de ello.

Las latas de conservas (atún, piña en almíbar, etc) se tiran junto con las botellas de vidrio, dentro de la misma bolsa y en un contenedor verde que hay en la calle.

El reciclaje de las latas y botellas de bebida es lo que está dando de comer a los inmigrantes que no encuentran o no les da la real gana de encontrar un trabajo. Por cada lata o botella si la retornas al supermercado te devuelven un ticket de entre 1 kr y 2,5 kr que vale para gastar en el mismo supermercado. Así que callejeando y recogiendo latas de las basuras y del suelo, estas personas se pueden permitir algo de comer. Que por un lado es bueno porque la ciudad está más limpia de latas pero por otro está creando escuela manteniendo un tipo de inmigrante que no aporta mucho valor al desarrollo de la ciudad. Hay gente de muchos países pero la mayoría son gitanos rumanos. Sí, los mismos que estaban en los trenes tocando la armónica o pidiendo dinero con un bebé que parecía de cartón. Y como sé que son los mismos? Pues porque se te acercan con un vasito y te dicen "Hola guapa, dame un dinerito, mi nina" y tu al principio los ignoras como de costumbre hasta que caes en la cuenta de que se han dirigido a ti en castellano. Me imagino que vieron que no les sacaban ni una moneda a los noruegos (acostumbrados a comprar un paquete de chicles con tarjeta de crédito) y ahora se dedican a recoger latas. Es muy normal estar en un parque en verano haciendo una barbacoa y bebiendo un refresco y tener al rumano detrás tuyo esperando a que te termines la lata así que te sientes presionado bebiendo. Les invitaría a tomar un refresco pero quien te dice que no tirarían el contenido para quedarse con la lata :P

Dejemos a los rumanos y volvamos a las bolsas de basura. Las bolsas de color verde y azul para orgánico y plástico limpio a diferencia de en España no hay que comprarlas sino que las puedes coger GRATIS en cada supermercado. No es esta una forma mejor de propiciar el reciclaje?

Todas las bolsas se tiran en el mismo contenedor. Los basureros ya se encargan de separarlas por sus colores. Excepto las de cartón y vidrio como he dicho, que van en contenedores a parte. 

La mayoría de edificios antiguos tienen una ventanilla en cada piso por donde puedes tirar la basura. La bolsa viaja por un conducto hasta llegar al contenedor que se encuentra normalmente en el patio interior del edificio. Bastante cómodo excepto cuando un vecino se ha pasado y ha tirado una bolsa más grande de la cuenta y entonces todas las bolsas se quedan atrancadas. Os podéis imaginar lo bien que huele. :P

El resto de edificios pues tienen contenedores en la calle.

Ale, ahora ya habéis aprendido que si estáis en Noruega, tenéis hambre y no os queda dinero solo tenéis que recoger 20 latas :P

Flåm y Næroyfjorden

La última parada del viaje fue Flåm una población conocida sobretodo por su tren y el desnivel que cubre.

Llegamos a media tarde y queríamos aprovechar para hacer algo, así que nos informamos sobre cuándo era el ferry para visitar Næroyfjorden, uno fiordo que es patrimonio de la Unesco y famoso por ser muy estrecho. El punto más estrecho era de unos 280 metros aproximadamente. Que a mi me parecen muchos metros pero supongo que para un barco no lo son.

El ferry salía de Flåm e iba hacia Gudvangen. Teníamos la posibilidad de volver a Flåm por carretera pero la diferencia de precio era tan pequeña que cogimos billete de ida y vuelta en barco: 390 kr por persona (y 350 si volvías en autobús). Así que dos personas 780 kr... doloooor...

La experiencia de navegar por un fiordo fue bastante decepcionante. Si este era patrimonio de la Unesco ya no quiero visitar el resto de fiordos. El trayecto duró 2h de ida y otras 2h de vuelta. Un coñazo y una pérdida de tiempo y de dinero. Sin duda la vista de los fiordos es mucho más impresionante desde arriba.

Nos alojamos en el camping de Aurland una población a unos 5km de Flåm. Dos personas, tienda y coche 200 kr.

Al día siguiente nos levantamos temprano. Ya estábamos tan cansados de dormir en tienda durante 9 días que decidimos que ese día volveríamos a casa pero antes había que subir al famoso tren. 2 billetes de ida de Flåm a Myrdal 560kr.

Como he comentado antes el tren es famoso por su infraestructura. Flåm se encuentra a 2m de altitud y Myrdal a 800m. El tren cubre esta altitud en 20km. Por lo visto esto fue una gran obra de ingeniería en aquella época (no recuerdo que época era :p).El trayecto duró una hora. El paisaje era bonito y en un momento el tren se detiene para que los viajeros salgan y se hagan fotos con una cascada. Aún así me pareció todo demasiado turístico y artificial.

Lo que sí valió la pena fue lo que vino después. En Myrdal alquilamos unas bicicletas, por 240kr cada una y las usamos para volver a Flåm por el mismo valle por el que había subido el tren. Los dos primeros km son por un camino muy empinado y en muy malas condiciones así que me tuve que bajar de la bici en un par de ocasiones. Pero luego el camino se vuelve casi plano y muy agradable. Cruza una granja en la que puedes jugar con sus amistosas cabras y probar su queso. No tenían solamente geitost (el queso marrón noruego con sabor raro) sino también queso de cabra blanco. Nosotros pedimos una deliciosa tostada de queso fundido. Como íbamos parando para hacer fotos llegamos a Flåm en 2h. Los 20km eran de bajada y casi no era necesario ni pedalear.

Devolvimos las bicis en una de las casetas de Flåm y cogimos el coche para conducir de vuelta a Oslo pero no antes sin pasar por el túnel más largo del mundo, el túnel de Lærdal con sus 25km!!!

Bergen y la ruta de las granjas

La ruta desde Odda hasta Bergen la realizamos bordeando Hardangerfjord un amplio y bonito fiordo con muchas areas de cultivo. Nos alojamos en el camping de Ulvik 170kr por dos personas, tienda y coche. Para ducharse con agua caliente, igual que en muchos otros campings hay que insertar una moneda de 10kr en una maquinita que hay dentro de la misma ducha. Esto te proporciona 5 minutos de agua caliente. El camping también tiene bungows y cocina como en la mayoría. Gracias a su situación tiene unas bonitas vistas.

Al día siguiente conducimos hasta Jondal pasando por varias viviendas con paradas de cerezas (Moreller) en la carretera. Si no hay dependiente simplemente tienes que dejar las monedas en una cajita y coger tus cerezas. Cada bandeja cuesta sobre  35kr.

En Jondal teníamos que coger el ferri que cruza a la otra orilla del fiordo pero antes nos pasamos por el parque nacional de Folgefona para visitar uno de los glaciares. Entrar con el coche en el parque costó 80kr. Menuda sorpresa cuando vimos que había gente esquiando sobre un cacho de hielo! Hacía bastante frío allí arriba así que después de hacer un par de fotos volvimos a Jondal a coger el ferri.

Este ferri pasa cada hora y cuesta 116 kr. Como lo perdimos por los pelos aprovechamos para comer en el restaurante que hay en el puerto. Una mega hamburguesa, fish & chips y una cocacola 450kr.

Una vez en la otra orilla decidimos bordear un trozo de costa a pesar de que era en la dirección opuesta a Bergen pero en las guías está marcado como ruta turística. Nos encontramos la carretera en obras y el único punto que valía la pena era una cafeteria que vende productos regionales en Steinstø, en la misma carretera. La mayoría de sus productos están compuestos de manzana. También dicen que su tarta de manzana es la mejor del mundo. Nosotros la provamos y la verdad es que deja mucho que desear.

A pocos kilómetros de Bergen nos desviamos ya que queríamos hacer acampada libre. Acabamos en un parque natural en la localidad de Bjørndalen, a unos 15 km al oeste de la ciudad. Se puede acampar justo antes de una señal que indica lo contrario. Tiene río y lavabos en el aparcamiento.

Nuestra impresión al salir del aparcamiento de la terminal de autobuses de Bergen (130kr todo el día) fue "que ciudad más fea" y eso que hacía sol. Nuestra opinión cambió al llegar al puerto y pasear entre las casitas de madera. Me encantó visitar las tiendecitas de artistas que hay allí escondidas. Bryggen que en noruego quiere decir "El puerto" es un lugar muy bonito. 

Comimos en el mercado de pescado cuyo ambiente es de todo menos noruego. Se nota el dinamismo que los dependientes españoles dan al mercado, convenciendo a los turistas para que coman en su parada. Allí comimos unas deliciosas brochetas de pescado mixto a la parrilla. Dos brochetas con pan, ensalada, verduras y dos cervezas 440kr. Esto dolió menos de pagar que la hamburguesa del día anterior

Después de comer subimos al monte Fløyen. Dos billetes de ida en el funicular 80kr, bastante barato. Desde arriba se aprecia una vista sobre todo Bergen y las islas. Volvimos al centro dando un agradable paseo por los senderos del bosque. Tardamos unos 45 minutos. Y aquí un comentario para mi amigo Carlos que visitará Bergen en breve: este paseo es apto para carritos de bebé :)

Si no visitas museos, Bergen te lo pateas en menos de un día. Así que sobre las 19h decidimos irnos y conducir hasta nuestro siguiente destino Voss. En la carretera nos cayó un chaparrón y tuvimos que montar la tienda en el camping de Voss bajo la lluvia.

Que decir de Voss? Fue un poco decepcionante. Primero porque pensaba que tenía algo que ver con el agua embotellada que venden en el Club del Gourmet de El Corte Inglés. Aquella en una botella de vidrio cilíndrica diseñada por uno de los diseñadores de Calvin Klein. Pero no... ni una referencia al agua ni en el pueblo ni en las guías. Lo mejor de Voss, a pesar de que el pueblo no es feo, fue el Tre brør café y el bocadillo de pollo que me comí. Así que, aburridos, nos fuimos hacia Flåm.

 

Dejaré Flåm para otro post que este se ha alargado bastante.

La lengua del Trol - Trolltunga

La lengua del Trol se encuentra cerca de Odda, un municipio descrito como feo por la guía Lonely Planet.  Esto es debido a que es bastante industrial. No estoy de acuerdo con la descripción. Lejos de ser bonito, está situado al final de un fiordo, rodeado de altas montañas y sus casitas de colores tienen cierto encanto. Unos 10km antes de llegar, conduciendo por la carretera 13 que une Røldal con Odda nos hemos encontrado la impresionante cascada de Låtefoss. Los coches quedan bien limpios al pasar. Se merece una parada y una foto. La adjunto en este post :)

Para acceder a Trolltunga en coche hay que tomar la carretera 13 de Odda a Tyssedal y allí el desvío hacia Skjeggedal ojo que la carretera es muy estrecha y circulan coches en dos sentidos. El aparcamiento cuesta las 100kr de rigor por 12h. Si deseas acampar en la zona, justo al lado del aparcamiento, tienes que pagar 150kr pero no es un lugar agradable. La acampada libre está prohibida en los alrededores así que nosotros despleglamos la tienda en un camping de Odda. Otros se la llevan en su excursión y duermen de camino al Trolltunga.

Que decir sobre esta excursión? Me la esperaba tan dura que al final me pareció bastante fácil. Lo peor es pasar el primer km. Hay dos alternativas: las antiguas escaleras de un rail de tren minero que hace 50 años que está en desuso o el sendero. Las escaleras ascienden rectas por la falda de la montaña cubriendo un desnivel de 600 metros en menos de 1km. Así que os podéis imaginar como de inclinadas son. Además el único punto de apoyo es un cable. Los escalones miden como 40 cm y sirven para las dos sentidos. 

Nosotros cogimos el sendero que también era muy empinado. Lo recuerdo bastante duro pero como empezamos a subir a las 6 de la mañana estába tan dormida que se me pasó rápido. Tardamos 1h 10min en recorrer los 1200 metros. Después el camino se vuelve plano durante otro km y discurre entre casitas. Quien tiene una casa en un valle al cual solamente se puede acceder después de una ascensión de una hora?? El siguiente km y medio volvió a ser de subida, no tan dura como la anterior. Del km 4 al km 11 se convierte en un paseo encantador por alta montaña entre ríos y lagos apto para cualquiera. Se puede rellenar la botella de agua varias veces en el camino.

Llegamos a Trolltunga al cabo de 4h 50 minutos. Lo bueno de haber empezado tan pronto es que no coincidimos con la gente que había llegado en autobús y por lo tanto "la piedra" estaba vacía. Solamente 3 o 4 personas haciendo cola para la esperada foto.

Posiblemente esta haya sido la excursión más larga que he hecho y sin duda una de las más bonitas y gratificantes pero lejos de ser la más dura. En el top 3 se mantienen: 

1. El Teide 
2. Visita a una tribu en Chiang Mai, Tailandia 
3. Ulsanbawi en Seoraksan, Corea

Dejo unas gráficas con el desnivel de la excursión. Se lo recomiendo a cualquier persona que se anime :)

Stavanger y de camino a Odda

Seguimos con los días de calor y el after-sun se me está terminando. Ayer visitamos Stavanger una ciudad conocida por la industria del petróleo.

Para ello dejamos el coche en el aparcamiento gratuíto de la terminal de ferris de Tau y cogimos un ferri directo a Stavanger. Los ferris pasan cada media hora y los billetes se compran dentro del mismo barco, en una taquilla que hay al lado del bar. Dos personas ida y vuelta:184kr (25€). El trayecto dura unos 45 minutos y es recomendable sentarse fuera para apreciar las vistas. Importante: el barco tiene wifi gratis.

Stavanger me sorprendió gratamente. Lleno de casitas de madera de diferentes colores, un bonito parque con un lago al lado de la iglesia... se nota que mueven dinero. Yo me lo imaginaba todo industrial con plataformas petrolíferas El problema es que para salir o entrar en esta ciudad solo lo puedes hacer por agua o por aire. Un poco coñazo si vives allí y eres un poco inquieto. En Stavanger atracan los cruceros que van por los fiordos y muchos turistas cogen el ferri hasta Tau donde les espera un autobús que los lleva al Púlpito. Los billetes combinados los venden en el mismo barco.

Para estar plagada de turistas no vi muchas tiendas de Souvenirs. Lo que sí que vi es mucho español. El mejor momento es cuando en la cola del quiosco una señora hace un comentario desagradable en castellano sobre el dependiente que resultó ser un chico español que trabajaba en Stavanger. Y claro, la entendió y salieron a la calle a discutir. Que típico...Que pasa? Que con la crisis ahora regalan los cruceros a los fiordos y la chusma se los pueden permitir? Porque creo recordar que eran bastante caros... Que los vuelvan a encarecer que con los gitanos rumanos ya tenemos bastante. Las marujas que se queden mirando la tele.

Otra de las cosas que también me alegró recuperar es el 4G que había perdido en los fiordos :p

Nos pateamos Stavanger en 3 horas ya que es bastante pequeñito. Como habíamos desayunado fuerte y tarde no nos sentamos a comer. Y con el buen tiempo que hacía daba pena meterse en un museo así que decidimos volvernos a Tau con la promesa de volar a Stavanger un fin de semana para pasar más tiempo allí.

Y ahora sí tocaba emprender el camino a Odda con la intención de subir a Trolltunga. El trayecto era de 4h. Pero antes de subir al coche pasamos por el super Rema 1000 a comprar una barbacoa desechable y carne de cordero para cenar. El cordero es muy típico en la zona. Los paisajes están llenos de ovejas.

Hablando de paisajes: las vistas de este trayecto con espectaculares. Una pena que casi no haya miradores. Una vez más había que tomar un ferri. Esta vez de Hjelmeland a Nesvik y por el precio estándar 92kr (12€). Este ferri no pasa tan a menudo. Colgaré el horario al final del post.

Al llegar al otro extremo noté que me dolía un poco la pierna derecha. Probablemente de un mal gesto o de una sobrecarga durante las bajadas de las excursiones. Así que decidimos tomarnos un día más antes de visitar la lengua del trol. Y acampar antes de llegar a Odda.

Otra decisión importante fue la de volver a hacer acampada libre. Los campings en Noruega solo tienen una cosa buena comparado con la acampada libre (y tampoco mucho) que es que tienen duchas. Pagar 270kr solo por la ducha me parece excesivo. Por lo demás la acampada libre es mucho mejor. Sin vecinos hablando por la noche ni coches que entran a primera hora de la mañana a montar su tienda. Así que buscamos formas alternativas de lavarnos: lago, rio o a unas malas... toallitas húmedas :p

Nos desviamos un poco del camino para acampar en el lago Suldalsvatnet. Cuelgo una foto de la situación para que otros lo puedan aprovechar. Allí plantamos la tienda y disfrutamos de nuestro cordero.

Por la mañana después de un baño en el lago nos hemos vuelto a poner en camino. Unos 20km antes se llegar a Odda siguiendo la carretera 13 hay un desvío a Røldal un bonito pueblo junto a un lago que recomiendo como base para visitar la zona. Dispone de camping y alquiler de habitaciones y cabañas. En la caseta de información turística ofrecen té y café gratis y justo en frente hay un supermercado Coop. Tengo la sensación de estar en los Alpes así que desde Røldal me despido.

Creo que ya no podré alargar más la excursión a Trolltunga. Si pasado mañana no he vuelto a escribir es que me he quedado por el camino :p

Del Kjeragbolten al Preikestolen y tiro porque me toca

La idea después de subir el Kjeragbolten era meter el coche en un ferry que nos llevara a la entrada de Lysefjord donde se encuentra el púlpito. Pero por desgracia para nosotros el único ferry que salía ese día era a las 12 del mediodía así que no llegábamos. Dejo información sobre el ferry de Lysebotn a Forsand en las fotos adjuntas. Total que al final hicimos el trayecto en coche hasta un camping a 5km del Preikestolen. Solo tardamos 1h y media. El trayecto incluye cruzar al otro lado de un fiordo de Lavik a Oanes con un ferry que pasa cada 30 minutos y que nos costó 93kr (12€). 

El ferry funciona hasta media noche. Me preguntaba si no era más sencillo construir un puente pero supongo que entonces los grandes cruceros no podrían pasar.

Dos noches de camping (2 personas, tienda y coche) sin electricidad cuesta 540kr (69€). No estoy segura sobre si los campings aquí tienen categorías. Diría que este equivaldría a categoría dos. Las zonas de acampada y las parcelas son bastante malillas (parece un campo de patatas) pero tiene un bar/tienda con wifi gratis y una terracita donde te puedes tomar una cerveza por 55kr (7€) bajo el sol :)

Para ascender el Preikestolen hay que dejar el coche en un aparcamiento que cuesta otras 100kr (13€). El ascenso es de menos de 4km con un desnivel de menos de 350 metros, bastante sencillo. Y ese es el problema: sencillo + verano +sol +domingo a las 12 del mediodía = plagado de turistas :( Consta de 3 subiditas sobre piedras mal colocadas. En algún momento me he sentido como en Humor Amarillo.

En otro momento parecía la cola a las atracciones de Port Aventura. El mas lento marcaba la velocidad y a diferencia del Kjerad, no hay mucho sitio para adelantar o dejar pasar. Por el camino hay un par de laguitos en los que apetece bañarse en un día caluroso como el de hoy. Yo no llevaba bañador.

Las vistas de Lysefjord son espectaculares. El Púlpito en sí es un poco decepcionante: sucio, olia mal y plagado de gente.

Entonces he recordado que un amigo me comentó que lo mejor es estar allí a las 8 am. Así te aseguras hacerte una foto tu solo. Otro día será...

En la bajada, los palos me han ido muy bien. Así no he cargado tanto las rodillas.

Consejo: primero visita el Preikestolen y después el Kjeragbolten. A nosotros mañana nos toca día de descanso visitando Stavanger y después el temido ascenso al Trolltunga :$

Kjeragbolten

Ayer hicimos el ascenso al Kjeragbolten la roca esférica suspendida entre dos paredes. La "caminata" por llamarlo de alguna forma es de 5km de ida y 5km de vuelta y empieza en el restaurante panorámico que hay a 7,5 km de Lysebotn a unos 600metros de altura sobre el fiordo de Lysefjord. El aparcamiento cuesta 100kr (13€).

Para la subida necesitas buen calzado que no deje pasar el agua ya que, aunque no haya llovido los días anteriores, hay zonas embarradas.

No necesitas una gran resistencia física. Pero sí que es un poco frustrante ya que consiste en subir y bajar 3 montañitas. Encontraréis el desnivel en una de las fotos. Y en la mayor parte del camino necesitas ayudarte con las manos bien para cogerte a una cadena porque las rocas por donde bajas son lisas, bien porque necesitas escalar una roca.

Puede sonar difícil pero había gente con muy mala forma física, niños menores de 6 años y padres con el bebé en la mochila. No es extremadamente cansado, simplemente te pasas todo el rato en alerta.

Lo bueno es que entre montaña y montaña hay zonas planas con rios para poder descansar y recuperarte.

La bola se encuentra en la cima del Kjerag pero tocará andar unos 30 minutos desde que llegas a la cima hasta que encuentras la bolita. Y es fácil de encontrar porqué está llena de gente haciendo fotos.

Para el ascenso (3 subidas y 2 bajadas) necesitamos 3h con paradas incluidas.

Una vez allí cogimos una buena roca con vistas al fiordo y nos tomamos nuestra comida. Creo que las vistas del fiordo desde arriba superan con creces a las vistas desde el barco.

Una vez tuvimos el estómago lleno era hora de tomar la decisión: me subo en la bola para hacerme la foto típica o no... y al final mi decisión fue que no. Acceder a la bola no parecía complicado. Era solamente dar un paso de una roca a otra, sin saltar. Pero es un paso que no permite errores. No, no hay redes de protección más abajo. Así que le dejé el honor a mi marido que se tragó una cola de 30 minutos para poder hacerse la fotito.

Y una vez listos emprendimos la bajada. Aquí lo que se me hizo duro fue el calor que hizo ayer y sobretodo las rodillas. A pesar de que llevaba rodilleras y palos acabaron muy, muy doloridas.

Así que esta mañana me estaba preguntando si hoy sería capaz de subir el Preikestolen "El Púlpito" y creo que lo voy a intentar. A pesar de que he dormido fatal por el frío que hacía, no tengo las piernas resentidas. Mañana os cuento!